Мода на загар появилась и стала бешено популярна в России примерно последние 20 лет. Загар стал символизировать скорее праздность, а не труд. Он стал привилегией класса, у которого есть время для посещения косметических центров и деньги для экзотических путешествий поближе к солнцу, для катания на доске или горных лыжах, а постепенно стал ассоциироваться еще и со спортом. Но так было далеко не всегда. На протяжении веков мертвенная бледность считалась каноном красоты. Переломным моментом в истории загара стали Русские сезоны балета Дягилева в Париже в 1910 году. Именно тогда смуглая кожа гаремных одалисок стала новым символом женского совершенства. Однако, лишь после окончания Первой мировой войны загар стал желанным и общепринятым явлением.
А отмена женских корсетов Полем Пуаре позволила дамам впервые оголить спину в платьях — загорелые спины смотрелись гораздо лучше, чем бледные,- бледная кожа выдает малейшие недостатки и неровности. Внесла свою лепту и знаменитая Коко Шанель в 1923 году после круиза из Парижа в Канны уже знаменитая к тому времени Коко Шанель сошла на берег с ярким загаром. Очевидно, что она загорела случайно, но пресса и жадные до сенсаций представители мира моды тут же сделали выводы, что необычайно влиятельная француженка, таким образом, сделала новое заявление на авангардные модные тенденции.
В 1940-е годы в журналах появилась реклама средств для загара. В 1970-е годы народ поголовно жарился летом на солнце. В 80-е всё больше стали говорить о том, что загар преждевременно старит кожу и вызывает рак...
Практически до середины 20 века не наблюдалось повальной моды на загар, открытое тело, химические пилинги, смартфоны с высокоинтенсивным HEV излучением, УФ лампы в общественных местах, да и долгожительства тоже не наблюдалось… Современный мир – предлагает нам массу инструментов для повышения качества жизни, сохранения здоровья, и, конечно же, продления молодости.
Однако, присутствуют и негативные факторы, такие как ухудшение экологии, растет процент заболеваний меланомой в популяции, нас окружают денно и нощно искусственные источники ультрафиолета… Об этом много говорят, пишут, но… Кто учитывает это? Верно, – единицы. В основном те, кто действительно стремиться продлить молодость, соблюдает рекомендации общества по борьбе с меланомой, кому посчастливилось выявить и удалить недоброкачественное новообразование кожи ещё на ранней стадии. Эти люди уж точно имеют экраны на стеклах в квартире, свободную летнюю одежду, и запрашивают результаты UVA и UVB тестов от производителей косметических средств.
Попробуем разобраться. Ежесекундно наше тело подвергается воздействию множества фотонов исходящих от солнца и не только. Часть из них для организма нейтральны, воздействие других мы ощущаем сразу, например, тепло - это электромагнитные волны в инфракрасном спектре излучения. Но есть та часть излучения, в результате воздействия которого происходят изменения в иммунной системе, сетчатке глаза, коже. Эффекты от воздействия солнца – накопительные.
Положительными эффектами солнечного излучения несомненно являются свет, тепло, хорошее настроение, повышение уровня витамина D, иммунитета (причем только при низких дозах УФ, и там где с озоновым слоем все в порядке).
Список вредных эффектов более внушителен: тепловой удар, солнечный ожог, фотодерматит, иммуносупрессия (подавление иммунитета), дегенерация сетчатки глаз. Дерматологи и косметологи в своей практике регулярно сталкиваются с такими последствиями как раннее старение кожи, пигментные пятна, новообразования, фотоиндуцированные заболевания.
Фотоиндуцированные заболевания кожи - это не просто возрастная пигментация, преждевременное старение кожи, фотозависимые медикаментозные токсикодермии, фотодерматозы, активация вирусных инфекций, но и, что еще страшнее,- солнечный актинический кератоз, базилиома, сквамозноклеточная карцинома, меланома, плоскоклеточный рак кожи.
Часть излучения солнца задерживается атмосферой земли, часть поглощается, гасится, отражается или рассеивается атмосферой земли, озоновым слоем, облаками, и не оказывает биологического воздействия на человека. Часть же создаёт «естественный радиационный фон».
К солнечному излучению добавляется излучение фотолюминисцентных ламп, ламп естественного света, антибактериальных УФ-ламп, LED экранов гаджетов и мониторов, которые также оказывают определенное суммарное воздействие на нашу кожу. Оно может отражаться, преобразовываться, рассеиваться.
Т.е. в окружающем нас мире на сегодняшний день источники излучения это не только солнце, но и приборы вокруг нас. А значит, определенные меры профилактики и защиты нам нужны постоянно.
Достаточной или безопасной дозой солнечных ванн по разным данным можно считать 4МЭД (минимальная эритемная доза), или совокупно в сутки 25 минут рассеянного (или непрямого воздействия солнца), при УФ индексе 6.
Если УФ индекс больше 10, то уже при ½ МЭД наступает повреждение иммунных клеток кожи (клеток Лангерганса), и на коже второго фототипа получить ожог,- дело всего 6 минут.
После однократного облучения всего тела дозой в 1МЭД при t 37° С — уровень циркулирующего в крови витамина D3 увеличивается от 2 до 24 нг/мл в течение 24-х часов и возвращается к норме только через неделю.
Информация на заметку! Достаточно 55 МЭД в совокупности в год для поддержания оптимального уровня витамина D, (т.е. загорать 15 минут в неделю – лицо и руки). Более высокие дозы солнечных ванн будут приводить к негативным изменениям.
Ультрафиолет – это разновидность электромагнитного излучения, часть невидимого ионизирующего спектра излучаемого солнцем. Т.е. электромагнитные волны длиной 280-400 нм. Они имеют разную проникающую способность.
В диапазоне 280-315 нм. ультрафиолетовые лучи спектра В (UVB) имеют меньшую проникающую способность, чем волны А-диапазона или инфракрасные волны, но более высокую энергию и способны вызвать ожог.
UVB – короткие волны, под действием которых можно оказаться на улице, почти круглый год в горах, всегда в большем проценте на экваторе, и только в тёплое летнее время повсеместно. Именно они ответственны за витамин D, а также ожог и загар,- тот самый, который появиться после 3 дня отпуска и сохранится более 1,5 месяцев. Сюда же относим пигментные пятна, выгорание волос, образование большого количества свободных радикалов, воспаление, а также, их считают виновниками плоскоклеточного рака кожи.
Практически все УФ фильтры способны обеспечить кратковременную защиту от UVB – лучей.
Стойкую же защиту формируют только комплексы физических и органических фильтров с фотостабилизаторами.
Например: если в период с октября по март УФ индекс в местности, где вы живете меньше 2, то защита от UVB не понадобится. Достаточно антиоксидантов и легкой рассеивающей пудры.
Что важно, если средство блокирует излучение только в UVB-диапазоне, но пропускает UVA, и при этом человек не использует сыворотки с антиоксидантами то, это ослабляет собственную защиту кожи от длинноволнового ультрафиолета. Поэтому в холодное время года антиоксиданты важны, а высокий SPF – бесполезен, тем более, если пребывание на свежем воздухе – это только короткая прогулка.
Увы, далеко не все фильтры способны блокировать UVA.
Спектр излучения UVA находится в пределах 315-400 нм.
UVA-лучи оказывают воздействие круглый год, способны проникать через стекло (на заметку автолюбителям!), и естественно, что % и интенсивность этих лучей в летнее время выше. UVA-лучи проникают в кожу глубже, и провоцируют образование свободных радикалов, повреждение клеток и структур ДНК. Именно они ответственны за фотостарение, фотодерматиты, и некоторые злокачественные патологии кожи. Для борьбы с последствиями UVA-нагрузки необходимы уже комплексы антиоксидантов, причем не одно какое-то антиоксидативное вещество в препарате, а несколько, т.к. процесс нейтрализации свободных радикалов всегда ступенчатый. Замечательно, если в составе присутствуют стабильные СО2- экстракты, токоферола ацетат и СОД.
В диапазоне лучей А2 (315-340 нм.) работают фильтры бензофеноны, мексорил, тиносорб, а в диапазоне А1 (340–400 нм.) работают единицы,- а именно авобензон и сверхчистый защищенный от окисления силиконом или маслами оксид цинка для предупреждения аллергических реакций.
Поскольку воздействие UVA продолжается практический весь световой день, защитные меры от UVA нужны постоянно.
При этом примите к сведению, постоянное применение средства с комбинированной защитой spf 15, будет значительно эффективнее использования spf 50 «по необходимости».
Вероятность ожогов здесь значительно возрастает, и уже необходима защита одновременно от UVA и UVB – излучения (перекрытие всего спектра гарантировано на 90 % при защите с spf 25 и РА++, а более 95% при защите spf 30 и РА+++).
PA – это защита от лучей UVA. Причем , (PA+) - минимальная UVA защита, соответственно (PA+++) очень высокая UV A защита.
На заметку! Некоторые средства разрушаются (также с физическими фильтрами) в хлорированной воде и смываются в солёной. Применение термина sunblock – не гарантирует «блокирования» излучения, тогда как пометка «водостойкий» появляется после целого ряда тестов.
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КРЕМЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ, А НЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОБЛУЧЕНИЯ СОЛНЦЕМ.
Действительно, с физическими фильтрами не все однозначно, поэтому лаборатории мира активно совершенствуют органические системы защиты. Именно системы, а не отдельные вещества.
Почему?
Физические фильтры помимо всем известных оксида цинка и диоксида титана,- это еще и окись железа (бежевый оттенок) и оксид магния.
Физические фильтры в основном отражают и рассеивают лучи, а при микронизации начинают абсорбировать электроны, переводя «пойманное» излучение на более высокий энергетический уровень, что может сопровождаться дополнительным повышением температуры кожи, а иногда и новой фотонагрузкой, если в креме нет дополнительных химических фильтров, которые будут гасить преобразованный спектр.
Так же, сильно микронизированные неорганические (физические) фильтры способны глубоко проникать в эпидермис, и окисляться, дополнительно провоцируя повреждение кожи. Но что более важно: чем меньше размер частиц физического фильтра, тем меньше он пропускает UVB-лучи, но при этом, больше пропускает UVA-лучи.
Зачем же в таком случае микронизировать?
Для повышения органолептических свойств, так как 7-12% ZnO – это spf 15, и плотная белая консистенция, а spf 30 это порядка 25% ZnO – и эффект белой непрозрачной маски, но при этом с высокой смазываемостью.
Если ZnO микронизирован, - крем будет белесовато серым, почти прозрачным, но защита от UVA снизится, и появится риск собственной фотоактивности вещества (ZnO) - образования свободных радикалов, плюс средство начнет пропускать UVA1.
А вот TiO2 диоксид титана в такой фотоактивности не замечен, но после контакта с хлорированной водой начинает подводить, - имеет более крупные частички и всегда слегка белесоватый, но только частично защищает от UVA1, и при микронизации защита от UVA так же снижается.
На сегодняшний день физические фильтры считаются эффективными и безопасными в том случае, если они являются сверхчистыми, непрозрачными (достаточно крупными), что исключает их попадание в роговой слой, с дополнительной защитой в рецептуре исключающей окисление (инертная невпитывающаяся основа или покрытие оболочкой из двуокиси кремния или оксида алюминия).
Органические работают иначе, и, по сути,- они поглощают, а не рассеивают излучение.
Это ближе к механизму действия меланина. Молекулы органических фильтров работают как хромофоры, настроенные на поглощение определенной длинны волны. Химические фильтры «гасят» энергию лучей, частично, переводя в тепловую, при этом постепенно расходуются (разрушаются). Если химические фильтры представлены в комплексе (минимум 3 из разных групп), то гашение становится эффективнее, а разрушение замедляется.
Большая удача найти крем с комплексом химических фильтров, защищенных от разрушения фотостабилизаторами. Такие формулы могут быть очень легкими, прозрачными и при этом стойкими с высокой надежностью.
Так же важно, что некоторые химические фильтры сохраняют эффективность и высокую безопасность, если распределятся на поверхности кожи тонкой вуалью (например, бензофены), а при втирании в кожу начинают разрушаться. Другие фильтры наоборот более эффективны, когда проникнут на уровень рогового слоя, но не глубже.
Поэтому ответственные производители используют вещества с высокой молекулярной массой, или средства, где за счет инкапсуляции повышается молекулярная масса компонентов, что позволяет препарату оставаться на поверхности, быть более эффективным и безопасным, дольше работать.
Например, рекордная фотостабильная комбинация с полным покрытием UVA1/UVA2/UVB – авобензон (350-400 нм) + Ethylhexyl Methoxycinnamate (290-370 нм) + Ethylhexyl Methoxycrylene (SolaStay S1 - фотостабилизатор)/(U.S. Patent 7,776,614). При концентрации в 3 % Solastay S1 обеспечивает вплоть до 80 % UVA и 84 % UVB фотостабилизации.
Израильская биокосмецевтическая лаборатория Anna Lotan вывела на рынок два препарата марки ANNA LOTAN PRO с высокими фотопротективными показателями: КРЕМ ЭКСТРЕМ UVA/ UVВ SPF 33 для сухой/нормальной кожи, и КРЕМ КАЛЕНДУЛА SPF 30 UVA/ UVВ для жирной/комбинированной кожи.
Преимущества этих новых формул в том, что помимо новой фотостабильной композиции авобензон+ этилгексил метоксициннамат + SolaStay S1, препарат усилен гипоаллергенным высокомолекулярным фильтром, разрешенным к применению даже на детской коже фенилбензилмедазолом сульфоновой кислоты. Косметическая основа новых формул - воски и камеди вместо масел, эмульгаторы заменены на аминокислотный ундоцеллинол глицина, калий и магний дополнительно стабилизируют формулу, удерживая легкую композицию на поверхности кожи, без липкости и тяжести.
В каждом препарате более 7 растительных CО2-экстрактов и антиоксидантов специально подобранных для жирной/комбинированной и для сухой кожи.
Есть два варианта препаратов и выбирать вам:
Причем, следует помнить, что солнцезащитное средство должно наноситься на хорошо очищенную, увлажненную кожу за 30 минут до выхода из помещения.
И да и нет. Нет, - так как это люди более внимательные к своей внешности и к своему здоровью, а также более осведомленные о многообразии повседневных защитных инструментов. Да, - в том случае, если подход к красоте и молодости кожи агрессивен и при этом не является комплексным (например, нет достаточной реабилитации и сопровождения после лазерной шлифовки или химического пилинга).
Почему, спросите вы? Все просто: поврежденный роговой слой, как удаление меланина при осветлении – это дополнительное истощение пусть и нарушенной, плохо функционирующей, но собственной защитной системы кожи.
Однако, если специалист к обновлению кожи подходит комплексно, то примет меры на усиление защитной функции кожи. То есть назначит не только качественный солнцезащитный крем на постоянное применение, но и протективные сыворотки, маски повышающее качество регенерации кожи, биодобавки.
Автор: Мягких Е.Л., врач дерматолог, косметолог, физиотерапевт